Как сделать теплогенератор своими руками
По своей сути теплогенератор это центробежный насос, только немного измененный. Есть два вида теплогенераторов статический и роторный (вихревой). Их отличие состоит в том, что в статорном жидкость нагревается за счет сопел установленных на входе и выходе центробежного насоса. У роторного вода греется за счет оборотов насоса и маленького расстояния промеж статора и ротора, а также завихрений воды создаваемые ротором. Сейчас существует множество теплогенераторов с различными роторами и соплами, но принцип работы остается неизменным. В отличие от статорного теплогенератора у роторного теплоотдача больше примерно на 30%. Поэтому в этой статье подробно рассказано о том как самому можно сделать вихревой теплогенератор на примере электронасосного агрегата Х65−50−160Р.
Чтобы было понятнее, как сделать генератор, рассмотрим самую простую конструкцию по методу Его внутренний диаметр должен быть на 2 мм больше наружного диаметра ротора. Разборка насоса
Переходим к рисунку 5. Здесь чугунный корпус подшипников обозначен как позиция 1. К нему крепится корпус 2 генератора при помощи шпилек 3, пружинных шайб и гаек. Между ними установлена прокладка 6, изготовленная из паронита (фторопласта). Ее толщина должна быть такой, чтобы при сборке упор приходился на нее, а не на резиновую футеровку гуммированной поверхности корпуса 5. На вал 4 одето стальное кольцо 8, резиновое кольцо 9 и прижимная втулка 10. На месте рабочего колеса стоит ротор 7. Длина втулки 10 должна быть такой, чтобы при накручивании ротора на вал, уплотнительное кольцо 9 сжималось и не давало просачиваться жидкости при работе агрегата. Оптимальная длина втулки 10 считается такой, когда после прикручивания ротора между торцом ротора 7 и торцом втулки 10 остается зазор в 0,5 мм. Размер 37 мм, обозначен звездочкой и указывает длину выступления вала 4 за пределы корпуса 1. Размер 22 мм обозначает длину резьбы на конце вала 4. Сверление отверстий в ротореОчень важным моментом является сверлении отверстий в роторе. На этом этапе остановимся подробнее. Итак, учтите следующие моменты:
Порядок сверления отверстийПросверлив одно отверстие следующее нужно делать не рядом с ним, а с противоположной стороны. Это необходимо потому, что в процессе сверления, сверло изнашивается и следовательно глубина следующего отверстия будет немного меньше предыдущего. При сверлении таким образом, неравномерность усредняется, что дает избежать проблему с балансировкой ротора. Эти отверстия также не надо насверливать все сразу. Так же как и на плоском торце ротора их надо сверлить в 2 или 4 раза меньше чем на рисунке 4. После этого нужно собрать генератор с ротором и испытать его при этом можно будет рассчитать потребляемую мощность электродвигателя и рассчитать сколько еще надо высверлить отверстий. Потребляемая мощность двигателя должна быть близкой к паспортной, но не превышать ее. Остальные отверстия сверлятся таким же образом, друг напротив друга. Назвать точное количество отверстий сразу нельзя, в связи с тем, что зазор между поверхностями диска ротора 7 и статора 12 в каждом отдельном случае при изготовлении генератора окажется не совсем таким, как на рисунке 5. А данный зазор очень много определяет при работе генератора и в том числе, величину гидродинамического сопротивления вращению ротора. Ведь ротор 7 накручен на вал 4, который держится с помощью подшипников, которые установлены в корпус 1, статор 12 оцентровывается обечайкой 14, которая, в свою очередь, оцентровывается выточкой в корпусе 2 теплогенератора. А корпус 2, в свою очередь, крепится на поверхность корпуса 1 узла подшипников и оцентровывается этой поверхностью. Она же была сделана на заводе с неизвестно какой точностью. Корпус генератора
На рисунке 7 показан сварной корпус генератора. Если вы не понимаете в чертежах или не имеете токарного станка, то обратитесь к любому знающему толк в своем деле токарю, по представленным чертежам можно без проблем выточить все необходимые детали.
Крышка генератора и обечайка
Наружная крышка 18 генератора вытачивается из стали, в ней сверлятся 24 отверстия под болты 13 диаметром 6,5 мм. В центре имеет отверстие, к которому приварен штуцер для подачи воды. Статор 12 крепится к корпусу генератора на 24 болта 13 (М6) через теплоизолирующую обечайку 14, которая центрирует сопрягаемые с ней детали (рис 5). Обечайка вытачивается из текстолита, в ней сверлятся 24 отверстия под болты 13 диаметром 6,5 мм. Также возможно выточить ее из стали или обрезка трубы, но тогда необходимо будет подложить прокладку 15 толщиной 1−2 мм из резины или другого изолирующего материала. При сборке генератора плоскости крышки 18, статора 12, колец 16 и обечайки 14 промазывают влагостойким герметиком или клеем. Кольца 16 вытачивают из листовой стали толщина которой 1−2 мм и сверлят в них отверстия диаметром 6,5 мм. Диск 17 вытачивают из такой же стали и сверлят такие же отверстия под болты 13, кроме этого, в нем нужно просверлить еще 12 отверстий диаметром 10 мм.
Подсоединяется агрегат к системе отопления с помощью труб или шлангов, на выходе ставится градусник для контроля температуры воды на выходе (рис. 8). Не стоит греть воду выше 70 градусов, так как при высокой температуре можно получить ожог от регистров отопления. Насос следует ставить на выходном патрубке, чтобы он высасывал воду из теплогенератора, а не выдавливал ее, так как в этом случае теплоотдача повышается примерно на 30%. Получается, что сделать теплогенератор самому не такая тяжелая задача как может показаться на первый взгляд. Самое главное это не спешить и хорошо разобраться с устройством и принципом работы агрегата. Ну и, конечно, точность выточенных деталей тоже стоит не на последнем месте. Особой точности требует ротор, если его выточить неправильно, тогда при работе агрегата будет повышенная вибрация и в первую очередь будет разбивать подшипники. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||